RESINES et COLLE  :  INFO.

La température est un point crucial du travail avec les résines. Gardez en mémoire que même avec des résines tolérantes (comme par ex. SR 1500 et 5550 de Sicomin), un minimum de 15-18° est indispensable à leur mise en œuvre. Il serait souhaitable de bricoler une   étuve,   voir  dans le dossier  moulage   afin  d’assurer une polymérisation complète (appelée «  post-cuisson  »)  après le travail, pendant la nuit par exemple ou encore une tente en bâche vinyle fera l’affaire. La chaleur sera apportée par un radiateur électrique soufflant pour atteindre 25 °

Essayer  aussi de  travailler dans  une ambiance hygrométrique inférieure à 75-80 %. En Bretagne c’est difficile  !!!!!!!!!!

Vous pouvez coller si il ne fait que 10° mais dans les heures qui suivent mettez vos pièces à 20° sous une bâche (tente)  avec un petit radia

            Plusieurs systèmes époxy de SICOMIN sont intéressants.

La résine polyvalente standard préconisée est la «Sicomin SR1500 », bien adaptée à  nos fabrications. L’emploi

des deux durcisseurs un lent et un normal le  SD2503 et SD 2505  permettra de répondre à quasiment tous les cas

de figures

Prendre du lent pour les gens du sud qui travaillent l’été

 La 1500 est tolérante aux basses températures. Le travail peut être fait jusqu’à 15°, (même moins pour le travail

et mettre au chaud après (20°) ) et elle polymérisera par la suite à 20° sans traitement thermique. Mais un apport

de température ultérieur (voir plus haut, étuve) reste + que souhaitable. (voir sa fiche technique dans le cd à  

«  documentation composite  » ou sur le site www.sicomin.com )

 Plus moderne le système SR 5550 (multifonctions pour le bois) est une autre alternative, qui vous sera

proposée sans doute par Sicomin, je ne l’ai pas testée, donc sans garantie

  Elle permet entre-autres la dilution ( avec du EP217) pour pré-traiter les panneaux, protéger  »vernir  » l’intérieur

de la cellule, etc.. Système polyvalent avec également un grand choix de durcisseurs miscibles.

( vous compliquez pas la vie la bonne vieille 1500 va bien  )

Le système 1660/7820, résistant en température jusqu’à 130°, sera intéressant éventuellement  pour le moteur, pour le

carter et le collecteur d’admission, mais ne se justifie pas pour les capots qui  ne dépassent pas 50° à 60 °  et 80 

Max pour une partie de la gaine radiateur et qui est sans gros problèmes de tenue mécanique en température

La 1700 avec un durcisseur 7820 à de bonnes caractéristiques en température pour nos besoins, c’est bien assez

Le dosage de la résine doit être précis  ! Une balance artisanale précise vous est proposée en annexe. Elle est précise

à 0,2gr (elle doit réagir à la goutte). Les doses de 1500 souvent préparées sont de 50gr de colle + 16,5gr de durcisseur.

(50 + 14,5gr pour 5550) La précision doit être meilleure que le gramme, car se tromper d’un gr sur 16 c’est faire

7,5 % d’erreur…Il faut s’efforcer de faire ses mélanges avec une précision meilleure  que 3 à 4 %  et je suis gentil  !!!

Donc avoir une balance lisant au moins le demi-gramme

Pour des quantités plus importantes, de 100 à 200 ml, pour stratifier des grandes pièces par exemple, il y a la solution

des gobelets gradués SICOMIN, qui vous seront probablement offerts… si vous demandez  !!!

Dans ce cas, pour les 2 systèmes résine cités, le dosage est facile  : 3 à 1 en volume

 L’usage de grosse seringues est aussi assez pratique, (attention ce n’est pas le même dosage en poids)

Attention certain interprètent mal le 33 de durcisseur  pour 100 de résine, ce n’est pas 33% de durcisseur,  c’est 3 part

de résines et une part de durcisseur soit 4 part en tout   ou 33 gr de durcisseurs et 100 gr de résine soit 133gr de

mélange fini  C’est pas 33 gr de durcisseur et 66 gr de résine pour faire 100 gr de mélange, vous avez vu la

différence, attention il y en a plein qui sont tombés dans le panneau

La résine époxy est utilisée pour la stratification des pièces composites et le marouflage.  Mais aussi pour le

collage du bois, très utilisée dans le nautisme et peu dans l’aéronautique, qui reste très traditionnelle  et n’innove

pas, ils sont toujours aux vielles colles urée formol  genre résorcine  de couleur marron brun

 La résine dans son usage «colle» on lui ajoute un peu de charge, («Treecell») ou floks,  pour  la rendre plus

épaisse et permettre lors du pressage, de conserver une épaisseur de joint de collage satisfaisant. La quantité

de charge à ajouter dépend du travail à faire (ne pas tenir compte de ce qui est dit dans la doc sicomin c’est

trop pour notre travail courant  Sicomin conseillant grosso-modo entre 1/2 et 2/1 le volume de résine le dosage est à voir

à l’usage, l’expérience étant en ce domaine irremplaçable vous apprendrez tout seul à doser. Il faut que ça

reste liquide quand même, que ça tombe du pinceau, On peut faire l'encollage avec un mélange assez peu

épais (comme du fromage blanc), lorsque l'on en mets sur la table ça forme une goutte plate bien arrondie mais

ne s'étale pas. A l'inverse si le mélange est trop chargé vous ne pouvez même pas en faire tomber de votre

outil d'application 

Epaissir le mélange de résine permet de rattraper des défauts d’ajustage, de remplir ou de faire des congés.

(On colle rarement en «  résine pure  non chargée  », car risque de ne pas maintenir un film inter-laminaire

suffisant, en chassant la résine dans le bois) le serrage est faible pas du tout de l’ordre des anciennes colles

type résorcine

Encoller au pinceau les 2 pièces à coller. Un ratissage avec une cale micro-dentée est un plus, mais pas

vraiment indispensable surtout sur des baguettes, sur des grandes surfaces oui  à la rigueur

D’autres produits pour charger la résine  (micro ballon ) sont utilisés dans la construction, pour faire du mastic

très léger et rattraper des défauts 

 «  Glasscell  10 ou 25 »,  «  Microballons-phénoliques  » pour des enduits légers de finition ponçables (plus pratique

que Whitecell qui est bien aussi )

          Pour ne pas avoir à laver les pinceaux après le travail, avec deux à trois rinçages à l’acétone et qui malgré

tout deviendront légèrement dur, vous faites un prélavage et vous  les conservez dans un bocal fermé avec de

l’acétone (bocal de conserve en verre avec joint ).

 La résine époxy sert aussi de vernis pour toute la structure intérieure. Pour cela la diluer à l’acétone dans un

rapport 4 au moins. Ou se payer un vernis à bois  polyhuréthane pour les riches  !!!! parce que ça c’est une

combine de radin à Pennec

Attention  : Dans ces conditions elle perd toutes ses caractéristiques de collage et polymérisera un peu plus difficilement. Ne pas

faire de collage sur des zones vernies, re-poncer éventuellement

A la fin d’un travail s’il vous reste de la colle, l’utiliser la pour vernir des zones finies. Le «treecell» qu’elle

contient est éliminé en filtrant le mélange (bas de femme). L’autre solution pour ne pas perdre la colle est de la

mettre au congélateur ou freezer dans un «tuperware». Elle sera utilisable le lendemain et même le sur lendemain,

le froid ralenti la polymérisation.  Utiliser la plutôt  pour faire du mastic ou du vernis  après ce traitement ou

des collages sans importance

 Pour  recoller sur les zones ou il y a de la résine bien lisse et polymérisée, Passer un coup de papier abrasif  pour la

rendre rugueuse 

Aérer quand vous en faites beaucoup ( lame de train, capot, sièges, marouflage  )

Mettre  des gants (attention aux allergies pour certains), se laver les mains à l’eau et au savon d’atelier à micro-billes, quand vous en avez sur les mains. Pas à l’acétone, sauf nécessité extrême quant c’est presque polymérisé, et en

rinçant immédiatement (ce n’est pas conseillé car l’acétone fait migrer la résine à travers  la peau dans notre circuit  !!! )

au scotch britt et savon aussi, c’est pas mal quand c’est un peu polymérisé ça évite l’acétones même à l’éponge

métallique pour ceux qui ont des mains de bricoleur  !!!

Précautions diverses  : Ne pas faire le marouflage  dehors au soleil ou un jour trop chaud. Le soleil c’est 800w

au mètre carré, et en outre les époxy apprécient  les UV. Ça accélère la polymérisation

Pour la lame de train, et le longeron, choisir de préférence le système de résine Sicomin haut-module 1700/7820,

meilleures caractéristiques mécaniques.

Pour la lame de train, Attention  risque d’emballement thermique («  exothermie  ») dû à la chaleur dégagée par

la polymérisation d’une telle quantité de matière, du fait de l’épaisseur et du grand nombre de couches.

La réaction chimique de polymérisation produit de la chaleur et la chaleur accélère la polymérisation, vous en

ferez sûrement l’expérience au cours de vos collages et travaux de composites, si vous avez préparé un peu de trop

de résine et que c’est un peu long à étaler, le contenu du récipient de colle que vous tenez ( en la réchauffant en plus

dans votre  main)  va s’emballer.

Truc  :

Quand c’est comme ça et que vous voyez que l’étalage de la colle  ou de la résine dure trop longtemps,

séparez votre pot en deux ou trois et mettez les pots (boite de conserve en tôle de préférence pour un

meilleur échange ) dans une bassine d’eau froide en attendant  vous gagnerez un peu de temps avant que ça

prenne (ou même au congel dans un Tuppervar pour ne pas polluer le congel  )

Quand par exemple vous avez à fermer un  cadre par un dernier CP, il va falloir le «  vernir  » intérieurement, mais

aussi mettre de la colle en différents endroits,  mais la il est très difficile de vernir seulement les zones qui doivent l’être

et de ne pas en mettre sur les zones à coller. Passez donc partout une couche de  résine avant d’y avoir mélangé 

le «Treecell» la racler au maximum avec une spatule, ou une lame de cutter, ça tiendra lieu de «  vernis  »,

puis encoller normalement les zones de collage sur l’autre pièce, (en ayant mis le floks dans la résine  bien sûr).

 La couche passée sur l’autre pièce sert de verni et de pré encollage 

Même principe pour le revêtement final de fermeture de l’aile.

L’emploi de 5550 + dilution EP 217 évite cette manip paraît’il. Mais je n’ai jamais testé